Cet article explore les parallèles alarmants entre l'épidémie de troubles alimentaires du passage à l'an 2000 et les tendances actuelles du « bien-être ». En examinant l'évolution du « cycle des tendances » et la glorification des maladies mentales dans les médias, nous révélons comment les influenceurs modernes et l'industrie de la mode alimentent une nouvelle vague d'orthorexie et de boulimie sportive. Il s'agit d'une analyse essentielle qui nous pousse à dissocier l'expression de soi de la stigmatisation du corps et à responsabiliser les marques avant qu'une nouvelle génération ne tombe dans le piège de la « taille zéro ».
Vous avez sûrement déjà croisé des vidéos comme « Pilates Princess » , « Protein Boom » et des boissons « détox » sur TikTok. Souvent, ce ne sont que des vlogs inoffensifs du genre « Une journée dans ma vie » ou « Venez avec moi à la salle de sport ». Mais avez-vous remarqué les tendances mode qui ont émergé de la fin des années 90 et du début des années 2000, en même temps que ces vidéos qui promeuvent un mode de vie sain ? Selon Vogue : « Si vous ne le saviez pas, le jean skinny est de retour. Il y a plus d’un an, quand les jeans skinny taille basse ont défilé lors du défilé automne/hiver 2024 de Miu Miu, on savait que cette tendance denim allait faire son grand retour. » Grâce au retour en force de la mode inspirée des années 2000 sur les podiums ces dernières saisons, et à une nouvelle façon de consommer, où les plateformes vintage et de dépôt-vente ont connu une croissance exponentielle, on a vraiment l'impression que chaque génération s'y met. Mais la véritable preuve de la longévité d'une tendance, c'est quand les influenceuses se l'approprient, et certaines d'entre elles ont clairement adopté le jean skinny ces derniers temps.
Un autre exemple de tendance mode qui fait son grand retour est le survêtement, devenu un incontournable du streetwear. Le survêtement Juicy Couture était un basique de la garde-robe de toutes les it-girls. Paris Hilton, Beyoncé, Britney Spears et bien d'autres stars des années 90 arboraient fièrement le légendaire survêtement en velours dans les rues de Los Angeles et de New York. En 2026, cette même esthétique a évolué vers un look athlétique : pensez aux vestes zippées cintrées associées à des pantalons de yoga évasés.
Quelles autres tendances ou esthétiques émergent lorsqu'on se penche sur l'ère du passage à l'an 2000 ? À cette époque, l'une des esthétiques les plus notoires était le « heroin chic ». L'objectif était d'obtenir un teint pâle et maladif, des cernes prononcés et une silhouette très mince, presque squelettique. Des femmes comme Kate Moss et Jaime King incarnaient ces « idéales de beauté ». Sans vouloir porter de jugement, il faut reconnaître que ces femmes, au sommet de leur gloire, souffraient gravement de problèmes d'image corporelle, de troubles alimentaires et d'addictions. Des top-modèles ont révélé des années plus tard la triste réalité qui se cachait derrière le « glamour des mannequins ». Dans une interview accordée à la BBC , Kate Moss a déclaré regretter d'avoir prononcé sa fameuse phrase : « Rien n'est aussi bon que d'être mince. »
Outre les régimes alimentaires dangereux encouragés sur des plateformes destinées aux adolescents comme Tumblr et Twitter , la consommation de substances illicites était également promue. Le terme « herion chic » est éloquent. Les blogueurs spécialisés en régimes conseillaient de fumer pour couper l'appétit, de prendre des médicaments amaigrissants sans ordonnance et des laxatifs pour accélérer la perte de poids.
Entre 2000 et 2015, les troubles du comportement alimentaire aux États-Unis et en Europe ont connu une nette augmentation de leur prévalence et de leur taux de diagnostic , selon la Bibliothèque nationale de médecine américaine , notamment chez les jeunes femmes. Parallèlement, l'anorexie mentale est restée la maladie psychiatrique la plus mortelle , avec une mortalité à long terme pouvant atteindre 20 % , reflétant à la fois les complications médicales et le risque de suicide.
Évolution de la mode inspirée par le bug de l'an 2000, Ozempic, un style de vie déguisé en bien-être
Il est bien connu que les tendances de la mode se recyclent. On ne porte rien qui n'ait déjà été porté. Ces tendances se perpétuent selon un « cycle de nostalgie » de 20 à 30 ans, où les styles des décennies précédentes sont réinterprétés par les nouvelles générations, sous l'influence des réseaux sociaux, de la revente de vêtements vintage et du désir de nouveauté des consommateurs . Ce processus implique que les créateurs réinterprètent l'esthétique du passé en y apportant une touche de modernité, passant souvent d'un extrême à l'autre. Selon un article satirique d'Alexis Loftis intitulé « Full Circle : How Fashion Keeps Repeating Itself » (La boucle est bouclée : comment la mode se répète), « ce sentiment de nostalgie est fréquent chez de nombreux membres de la génération Z plus âgés. Ce qui était autrefois considéré comme ringard est aujourd'hui tendance, voire avant-gardiste et chic. Ce phénomène, appelé « cycle des tendances », décrit l'alternance de hauts et de bas dans la mode et les médias populaires. Par exemple, on a pu observer, dans les années 1950, des styles spécifiques qui sont devenus emblématiques de cette époque : jupes longues à volants, hauts ajustés, rouges à lèvres audacieux, coiffures volumineuses, franges et motifs originaux comme les rayures ou les pois. »
Il ne faut pas oublier que la mode et nos vêtements ne représentent qu'une infime partie d'une sous-culture que nous suivons (volontairement ou non). Outre le recyclage des vêtements et accessoires, les films, livres, chansons et autres formes d'expression personnelle oubliées reviennent sur le devant de la scène, nous replongeant dans cette époque. L'industrie du divertissement a offert au jeune public des personnages auxquels il pouvait s'identifier, comme en témoignent le film « Thirteen », où l'héroïne Tracy se laisse mourir de faim, et Cassie, de la série « Skins », internée en hôpital psychiatrique pour anorexie mentale. Si certains estiment que ces personnages sensibilisent aux troubles alimentaires, il semble aussi qu'ils aient contribué à glorifier les maladies mentales.
Par ailleurs, la culture des régimes, le désir et la pression d'avoir un certain physique, de ressembler à une célébrité, n'ont jamais disparu. Les types de corps féminins ont toujours été représentés dans la société et les médias. Comparée au risque élevé de mortalité associé à la mode « héroïne chic » et à l'obsession de la minceur des années 90-2000, la récente tendance du BBL, bien qu'ayant influencé la construction des idéaux de beauté, a été moins directement liée à des conséquences graves sur la santé ; elle n'a pas suscité autant de débats que la précédente. Par conséquent, le retour de la minceur n'était qu'une question de temps.
Une autre raison du retour en force de la minceur est la popularisation (une fois de plus) des médicaments pour maigrir. Depuis sa mise sur le marché en 2017, l'Ozempic, médicament approuvé par la FDA et initialement destiné au traitement du diabète de type 2, a été largement promu par des célébrités, des influenceurs et des personnalités publiques. Selon npr.org , « l'Ozempic et un médicament similaire, le Wegovy, sont des injections hebdomadaires qui stimulent la production d'insuline par l'organisme. L'insuline fait baisser la glycémie, ralentit la digestion et procure une sensation de satiété. Carter-Williams l'a essayé et a été bluffée. »
« Tu n'as pas faim », dit-elle. « Genre, je dois programmer des alarmes pour être sûre de manger, sinon j'oublie. » Le poids de Carter-Williams a commencé à baisser immédiatement, et son taux de cholestérol et sa glycémie ont diminué. Elle et son médecin étaient ravis. Mais presque aussitôt après avoir constaté les premiers résultats, un problème est survenu. « Je voulais renouveler mon traitement, et ils m'ont dit : "Oh, on n'en a plus." »
J'ai également observé des tactiques de perte de poids extrêmes similaires dans la société géorgienne. Par exemple, un membre de ma famille participe à un essai clinique pour un nouveau médicament amaigrissant, et une autre a subi une chirurgie bariatrique, non pas parce qu'elle était en surpoids, mais simplement parce qu'elle voulait se sentir « jolie à nouveau ». En réalité, cette personne a pris du poids délibérément afin de pouvoir bénéficier de l'opération.
C'est indéniable. De plus en plus de gens cherchent à avoir une silhouette mince, mais cette fois-ci, c'est présenté comme un moyen d'améliorer leur santé. Influenceurs et coachs font constamment la promotion des protéines, ce qui ressemble étrangement à l'obsession pour les glucides. Mon amie Mariam, qui se souvient très bien de cette époque, m'a dit : « Je crois que tous les dix ou quinze ans, la société se focalise sur un groupe alimentaire. Quand j'étais petite, c'était les glucides, à l'adolescence, les lipides, et maintenant, les protéines. » La tendance Pilates est le nouveau #Yogapourlapertedepoids.
L'association des recherches sur la perte de poids, le Pilates et les protéines pourrait refléter une conception contemporaine de la santé et du bien-être susceptible de masquer des troubles du comportement alimentaire. D'une part, ces recherches peuvent correspondre à une approche rationnelle de la composition corporelle, la personne recherchant des protéines pour le maintien de sa masse musculaire et le Pilates pour le renforcement musculaire. D'autre part, la recherche constante et précise de ces termes peut révéler un comportement obsessionnel, susceptible d'établir un lien entre la préoccupation excessive pour la santé et l'orthorexie ou la boulimie d'effort. Ce comportement obsessionnel pourrait amener l'algorithme à associer ces recherches à des troubles du comportement alimentaire.
Pour mieux comprendre comment les médias et les tendances de la mode modernes façonnent les troubles alimentaires, j'ai discuté avec une personne ayant souffert d'anorexie. Elle a constaté que si la culture de la minceur extrême refait surface, elle se manifeste sous une forme plus subtile, « relookée ». Contrairement au début des années 2000, où les idéaux néfastes étaient souvent promus ouvertement, ils se dissimulent aujourd'hui derrière les tendances bien-être et les modes de vie esthétiques. « Si quelqu'un publiait une citation comme celle de Kate Moss aujourd'hui, il serait immédiatement dénoncé », a-t-elle expliqué, « mais la mentalité reste la même, simplement présentée sous un emballage plus attrayant. »
Ils ont souligné que, même si les réseaux sociaux et la mode peuvent initialement présenter la minceur comme un idéal esthétique, le trouble alimentaire prend rapidement une dimension plus profonde. « Au début, cela peut sembler une question d'apparence », ont-ils expliqué, « mais finalement, il s'agit du sentiment de contrôle que cela procure. » Ceci révèle un décalage dangereux entre la façon dont les troubles alimentaires sont dépeints et la façon dont ils sont réellement vécus.
L'interviewé a également souligné le rôle des réseaux sociaux et de la représentation artistique dans la perception des troubles alimentaires. Lorsque ces troubles sont dépeints de manière inexacte – que ce soit dans des films, des comptes de « guérison » soigneusement sélectionnés ou des contenus d'influenceurs – ils peuvent être perçus comme rassurants plutôt que comme alarmants. Au lieu d'encourager la guérison, de telles représentations peuvent conforter les comportements nocifs.
Selon eux, la mode reste étroitement liée à ces pressions. L'exposition constante aux défilés des grandes maisons comme Dior et Chanel rend le public hypersensible aux normes corporelles. Des tendances telles que les vêtements sculptants peuvent accentuer ces complexes, surtout lorsque les corps réels ne correspondent pas aux images idéalisées. Parallèlement, ils ont souligné un paradoxe croissant : alors que la minceur irréaliste est critiquée, les personnes naturellement minces sont parfois stigmatisées ou accusées de promouvoir des idéaux néfastes, ce qui montre que le problème n'a pas disparu, mais a plutôt évolué.
En fin de compte, leur expérience met en lumière une idée clé : les troubles alimentaires ne sont pas simplement une question d’esthétique ou de tendances, mais de luttes psychologiques plus profondes que les médias simplifient ou déforment souvent.
Que pouvons-nous faire ?
De nombreuses célébrités et médias tirent la sonnette d'alarme quant à l'impact de cette nouvelle tendance sur une nouvelle génération de jeunes filles. L'activiste et actrice Jameela Jamil a publié sur son compte Instagram une vidéo concernant cette augmentation alarmante de la représentation des personnes très minces dans l'industrie du divertissement.
vidéo de Jameela sur Instagram
Dans sa vidéo, elle déclare : « Je critique la glorification et la normalisation des troubles alimentaires dans l'industrie du divertissement. Quand j'en parle, certaines personnes réagissent, heureusement peu nombreuses, mais certaines le font, en disant que je ne devrais pas commenter le corps des femmes. Bien que je comprenne cette réaction, je pense que c'est une façon malhonnête d'étouffer une conversation essentielle sur le fait que l'anorexie est la principale cause de décès, parmi toutes les maladies mentales… On voit bien que ce n'est pas une prise de conscience collective à Hollywood, car quand c'est le cas, on voit au moins un peu de muscles… Nous ne cherchons pas à faire honte ou à blesser qui que ce soit, mais malheureusement, il faut dénoncer les abus pour que les choses commencent. Comment pensez-vous que le mouvement de positivité corporelle a commencé ? Il a fallu dénoncer certains individus extrémistes qui qualifient cela de « maladie mentale ». Nous devons le rappeler, sinon nous allons assister à une nouvelle mode de la taille zéro qui va s'installer pendant encore 10 ans et détruire la vie de trois générations de femmes. » Même si certains peuvent juger ce message dur, c'est un signal d'alarme dont les sociétés du monde entier ont besoin en ce moment.
Pour remédier à cela, il est nécessaire d'examiner comment l'industrie de la mode et nos propres habitudes peuvent évoluer. Une solution majeure consiste à ce que les marques soient plus transparentes quant à leurs photos. Si une marque ou un influenceur utilise une application pour modifier la silhouette d'une personne sur une photo, il devrait être tenu de le signaler. Cela nous rappellerait que l'image « parfaite » que nous voyons est en réalité illusoire, ce qui contribuerait à dissuader les gens de se sentir obligés de modifier leur propre corps pour suivre une tendance.
De plus, lorsque les tendances d'antan reviennent, comme celles des années 90 ou du début des années 2000, les entreprises doivent veiller à ce qu'elles soient conçues pour toutes et tous, et pas seulement pour les mannequins ultra-minces de l'époque. Si l'on voit ces tendances portées par des morphologies diverses dès le départ, cela diminue la pression de correspondre à un certain idéal pour être « à la mode ». Enfin, l'éducation aux médias à l'école est essentielle. Si nous apprenons à remettre en question ces normes irréalistes, nous pourrons commencer à percevoir la mode comme un simple outil créatif plutôt que comme un facteur déterminant de notre valeur personnelle.
Au final, la mode est censée être un moyen d'expression et de plaisir, pas une source d'anxiété. Les tendances vont et viennent, certes, mais nous ne devrions pas avoir à sacrifier notre santé pour suivre un cycle éphémère. Si nous commençons à responsabiliser les marques et à nous rappeler que notre valeur ne dépend pas d'une esthétique particulière, nous pourrons enfin apprécier ces styles sans qu'ils influencent notre rapport à notre corps.